Je vois des merveilles!

Notre matinée est consacrée à un autre grand classique : le musée du Caire.  25 siècles de trouvailles égyptiennes exposées dans un capharnaüm poussiéreux qui ne parvient pas à mettre en lumière la richesse des objets de sa collection.  Éclairage blaffard, vitrines couvertes d'une fine couche de sable, momies empilées dans des armoires de bois.  D'autres musées feraient leur choux gras de pareilles merveilles, mais le musée égyptien du Caire croule sous la quantité de découvertes impresionnantes qu'il abrite.  Le clou est sans contredit le trésor de Toutankhamon auquel deux ailes complètes sont réservées.  En 1922, l'archéologue Howard Carter pénètre dans une tombe de la Vallée des Rois.  Lord Carnavon, son mécène, lui demande : Voyez-vous quelque chose?  Oui, je vois des merveilles!  Ils venaient de découvrir, dans la tombe inviolée du pharaon, le trésor inestimable de Toutankhamon.  Obscur pharaon de la 18e dynastie, fils d'Ashkenaton, il allait devenir à cet instant même le plus célèbre roi d'Égypte dont le masque en or (14e siècle avant Jésus-Christ) est certainement la plus belle oeuvre que l'Antiqué ait pu offrir.  Un chef d'oeuvre de l'orfèvrerie, le masque funéraire de Toutankhamon est constitué d'or massif et de pierres semi-précieuses.  Mais le plus stupéfiant est le regard intelligent, paupières à peine fermées maquillées de lapis-lazuli, le blanc des yeux taillés dans le quartz, et les pupilles dans l'obsidienne.  Une telle beauté ne peut que nous laisser rêver à quels trésors magnifiques auraient été découverts dans les tombeaux des pharaons si ceux-ci n'avaient pas été systématiquement pillés à travers les âges.  Autant de merveilles sur lesquelles nos yeux ne se poseront jamais. 

Les sarcophages de Toutankamon, incrustés d'or et de pierres, sont une splendeur à admirer, les détails gravés sont autant de témoignagnes de la maîtrise artistique dont faisaient preuve les Égyptiens de cette époque.  Souvenez-vous que le cercueil de Toutankhamon était déposé dans trois sarcophages emboîtés les eux dans les autres qui étaient eux-mêmes entreposés dans trois énormes coffres décorés de feuilles d'or et finement gravés.

Les salles des momies demeurent une curiosité qui nous fait sentir comme des pilleurs de tombes.  Voir tous ces pharaons séchés, aux corps recroquevillés et aux doigts crochus est troublant.  Après tout, ces rois et reines d'Égypte ont passé leur vie à préparer leur mort qu'ils souhaitaient sereine, éloignée des regards dans des tombes sécurisées et isolées.  Ils sont maintenant exposés aux regards voyeurs de millions de touristes...

Mohamed nous propose un dîner végétarien tout ce qu'il y a de copieux!  Un mélange de lentilles, pois chiches, riz, pâtes courtes et longues arrosé d'une sauce tomate, de vinaigre et de harissa, nommé kouchari.  Pas trop Montignac...  L'endroit est populaire, et nous mangeons sous un lustre de verre digne de Versailles, le bon goût en moins!

La citadelle, bâtie par Saladin, était la demeure des maîtres de l'Égypte jusqu'au 19e siècle.  Elle abrite la mosquée de Mohamed Ali, fondateur de l'Égypte moderne, à ne pas confondre avec le boxeur du même nom.  En 1811, il pris le pouvoir en assassinant pas moins de 600 dirigeants mamelouks lors d'un grand festin qui eu lieu à la citadelle.  Le vaste terrain de la citadelle a été coupé en deux pour laisser passer une immense autoroute qui semble contribuer à ensevelir la mosquée sous le sable et la poussière.  L'albâtre dont elle est constituée n'a plus la transparence d'autrefois, sali par le temps et l'absence de soin.  À l'intérieur, Mohamed nous fait la leçon sur les bases de l'islam, Gervais se sauve, préférant prendre des photos malgré la noirceur de l'endroit.

Le madrassa du Sultan Hassan est un complexe islamiste anciennement composé d'écoles, d'un hôpital et d'une mosquée.  Daté du 14e siècle, cet endroit dégage un air mystique avec ses longs corridors mal éclairés et ses centaines de luminaires de verre empoussiérés où sont inscrits des versets du Coran.  Les couleurs du mihrab, entièrement dues aux pierres naturelles dont il est fait, sont spectaculaires.  Si seulement quelqu'un pouvait y ajouter quelques lumières supplémentaires.  Mon coup de coeur de l'après-midi.

Dernière visite de la journée, la mosquée Ibn Tulun a été bâtie au 9e siècle.  Son minaret est en fait un long escalier en spirale du haut duquel la ville du Caire se dévoile.  Son design étonnant viendrait d'un sultan qui, peu satisfait des plans de son architecture, chiffonna le papier, et lui demanda de modifier l'architecture pour réfléter la version froissée. Il s'agit du plus ancien monument musulman de l'Égypte.

Pour célébrer la Saint-Sylvestre, nous dégustons un menu spécial au resto turc Osmanly de l'hôtel Kempinski.  Tout est bon, mais il manque toujours en Égypte un petit quelque chose dans le service ou dans le goût pour que ce soit vraiment mémorable. À 23h, la danseuse orientale refaite du nez jusqu'au bout des seins se brasse les attributs revêtue d'un juste-au-corps qui la protège tout juste de la vulgarité.  Mahomet n'approuverait quand même pas ces déhanchements éhontés que deux danseurs dépourvus de rythme ou de synchronisation accompagnent de gestes qui fait ressembler l'ensemble à un spectacle de fin d'année d'étudiants.  L'un d'eux tentent de me forcer à aller danser avec la belle, mais il ne connaît pas détermination!  Je résiste si fort qu'il me fait mal au bras en le tirant, et qu'un serveur doit intervenir pour qu'il me laisse tranquille.  Ça suffit, on quitte!  Circulation monstre place Tahrir, on sonne les douze coups de minuit dans la voiture en présence, virtuelle, de Anne sur Facebook.